这位年轻人身上浓浓的气质完全遮掩不住啊!

发布时间: 2016-09-24

想要走在时尚前沿,想要扮成资深白领,想要彰显个性品味?拥有几件低调奢华有内涵的衬衫,这些统统帮你搞定!上班、逛街、泡妹砸,一件衬衫包治百病,气质上身,挡都挡不住!

现在市面上19元到19900元的衬衫应有尽有,论如何买不到吃亏买不到上当,准确判断一件衬衫的水平?

首先我们先来普及一下各类衬衫品牌~

正装衬衫(Formal Dress Shirt):
Barba、Isaia、Luigi Borrelli、Ralph Lauren紫标/黑标、蓝豹、优衣库、凡客诚品。
时装衬衫(Casual Shirt):
Yves Saint Laurent、Diesel Black Gold、Paul Smith Jeans、visvim、RRL、一些国潮品牌。
运动衬衫(Sports Shirt):
Arc"Teryx、Adidas Originals。

那么,如何衡量一件衬衫的“水平”呢?


面料



面料核心四要素是:待加工原材料、处理工艺、纺织支数、纺织方法。

待加工原料:

棉花

市场上的棉花原材料按性能、稳定性、价格高低,主要分为 :

1st.西印度群岛海岛棉WISICA(West India Sea)

这是市面上能买到的最佳棉质原材料,只有经过西印度群岛海岛棉协会(WISICA)认证的产品才允许打上WISIC(West Indian Sea Island Cotton)标注。几乎所有最高端的衬衫都会采用这一材料,定制衬衫或一些高端品牌(高端品牌弱于顶级品牌)衬衫会标注该面料。

但Kiton、Stefano Ricci这样的顶级品牌绝不标明面料来源,即便用了LP羔羊绒、秘鲁骆马毛都不会——这来源于对自己品牌和用户眼光的绝对自信!

2nd.埃及吉萨棉 GIZA 45 & Sea Island Quality海岛棉品质

GIZA系列是埃及版海岛棉。GIZA 45是GIZA中最贵也最好的一种,不过与WISIC相比,其他棉花都称不上昂贵。使用GIZA 45的产品,常在衬衫上标记“海岛棉品质”(Sea Island Quality),带给用户虚构一种自己穿得起真正WISIC棉的满足感。这大多是英国杰明街上的品牌,例如CHARLES TYRWHITT、TURNBUL & ASSER、Hilditch & Key等。

TURNBUL & ASSER的海岛棉品质衬衫

Hilditch & Key的海岛棉品质衬衫

当然,也有一些品牌像visvim一样直接标记GIZA。

3rd.皮马棉 PIMA & SUPIMA 超皮马棉 

PIMA棉是美国版海岛棉,也是全球最稳定、产量最大的长绒棉(占全球棉花产量3%,但长绒棉整体也就占6%)。通常认为PIMA系比埃及货差一些,离海岛棉差得更远。不过皮马棉PIMA属于大路货,用来做衬衫甚至可以卖到200元左右的低价,男装品牌不会标记自己使用PIMA系列棉,但Lativ之类的快时尚品牌会这样干,因为竞品的棉花更差。业界没有使用WISICA或标称自己产品有“海岛棉品质”的高端品牌大多在使用SUPIMA & PIMA。

Brooks Brothers是PIMA & SUPIMA忠实客户。

4th. 国产新疆“海岛棉” & 长绒棉

中国是最大棉输出国,然而生产出的棉花大多是低级的普通棉,近年新疆多地有引进优质外来长绒棉品种广泛种植。目前可以认为质量相当于美国PIMA棉,但产品的稳定性、处理工艺远逊。

凡客诚品、雅戈尔等国内品牌男装衬衫、一些高级家纺品牌在使用新疆长绒棉。鲁泰等国内面料厂商的高支棉面料多为新疆棉。

5th.来路不明的普通棉
我国的新疆长绒棉比起产量占全球95%以上的普通棉都要优质,只比起高端品牌棉相形见绌。

亚麻

质量最好的是爱尔兰亚麻、法国亚麻,耐起球、触感好。

混纺面料

在高级服饰领域,单一面料不一定最优,只要杜绝化纤,混纺是可以接受的,例如:长绒棉+桑蚕丝、桑蚕丝+亚麻、羊绒+桑蚕丝。

任何一种织物的性能都有其局限性:
棉:不易干燥、较易产生褶皱、弹性一般、保暖性欠佳,但亲肤吸水、便宜。
羊绒:不耐磨、怕水、干燥慢、贵,但柔软、保暖、有弹力。
亚麻:极易产生褶皱、不保暖、干燥慢,但肌肤触感好、便宜、凉爽。
丝绸:过于光滑、皮肤触感不佳、怕水、贵,但光洁度高、凉爽。
化纤:皮肤触感不佳、档次低,但便宜、洗涤性能好、弹力佳、可塑性强。

所以,混纺和高科技生态面料为解决性能问题而生,例如始祖鸟户外衬衫采用Sorrona玉米纤维与有机棉混纺解决户外衬衫使用化纤面料肤感不佳、棉材料干燥慢等问题。

以下是棉纺公司 Emilcotoni的产品:
采用高级处理工艺用于运动的active、羊绒海岛棉混纺的BabyIsland、添加丝绸的Silky等等都是其注册商标。

处理工艺 & 支数

面料的处理工艺几乎与面料原材料同等重要。

精纺棉 & 高支棉

在18世纪,精纺工艺已经在欧洲贵族间较为流行,荷兰人与英国人当时已将西印度群岛带回的棉料纺织到170S的水平。
精纺指以极细的纱线进行高密度纺织,力求增加单位面积内织线的次数。精纺羊毛需要好羊毛,精纺棉的纺织也要有高品质原材料(长绒棉)的支持。棉花纺线当然不能拿来即用,有一整套后处理、染色工艺等着完成。目前顶级的棉纺工艺掌握在意大利、英国人手中,例如Thomas Mason、Alumo、DJA等面料品牌提供的面料,性能、稳定性都是顶级水准。

精纺面料的分级方式,是英制支数。精纺棉面料主要有60/80/100/120/140/160/180/200/240/300等支数,支数越高需要的加工工艺越难,面料越是精细、轻薄、有光泽感、舒适。但高支棉易皱、透光(薄),较难打理。

我们常见的凡客诚品、Brooks Brothers 346、雅戈尔基本款等入门正装衬衫多使用80支面料,这是比较平衡的支数,穿600元/100美元以内入门衬衫的客户,可能会有较多的体力活动(挤地铁公交、出差、走访),过于高支反而易皱影响美观。

由于天气差异,英国大牌衬衫多使用100S/120S/140S面料,意大利则是120S/140S/160S/180S,少数定制衬衫店铺有提供更高支的面料。不过即便相同的120s面料,出自中国棉纺厂与意大利棉纺厂,区别也能吓掉下巴。

除支数外,面料用几股线织成也很重要,双股线就比单股线要结实耐用,在面料中用ply表示,例如1 ply、2 ply、4 ply。

RL紫标标注的 120S双股线纯棉面料

粗纺(牛津纺 & 单宁牛仔 & 蓝染)

粗纺源于劳动人民的粗织棉布,其中粗织斜纹棉布如今被称作牛仔(Jeans)或单宁(Denim),蓝色染布材料在当时较易获得且耐脏,所以多数粗织面料都是蓝染(indigo)。

由于精纺衬衫不易打理且过于正式,英美两国高校学生不约而同地热衷穿着经纬纱织而成的“牛津纺”,这种面料的特征就是表面呈现出点状材质肌理,是一种较为休闲的面料。

蓝染(Indigo):

蓝染是染布的传统工艺,采用天然染料经缸染的着色过程学起来倒也不难,但工时耗费颇多,品质稳定性控制不易。蓝染也有其劣势:易脱色。不仅仅是洗涤脱色,与蓝染衣物常接触的浅色打底衣物也往往被染色严重。解决办法:色织!色织是将缝纫线提前进行染色、防脱色处理,再织成布料的方法。

虽说粗纺比精纺易于加工,但高端的粗纺面料也绝非等闲之辈。


工艺



面料虽重要,却与一件男装的诚意无关,工费高低比面料贵贱更能决定档次——面料给钱就卖,但更好的工艺可无法短期实现。工艺高低的表现为:缝线密度(针距)、完成度、手工活。

缝线密度:

缝线密度越高,需要的缝纫机、缝纫线越高端,工时越多,良品率也越低。
国产潮牌衬衫:每英寸12~14针。

国产蓝豹衬衫:  140s 每3厘米21针(每英寸18针)

意大利产RL紫标(Lorenzini代工)衬衫:120s双股正装:每英寸25针

完成度:

线迹
除一气呵成中间不留线头接缝外,一件高品质衬衫也不应有多余线迹。
4000元的LB衬衫与600元Hackett衬衫对比线迹:(本张图片来自知乎专栏“邢哲wanderer”)

侧面下摆锁边
Barba、Borrelli、凡客300支采用明包边,Zegna、Turbull Asser是暗包边,FRAY用车缝线加固。Hackett和Southwick则水平低很多。(本张图片来自知乎专栏“邢哲wanderer”)

扣眼
Borrelli水平最高,E.Zegna水平高但欠缺一些灵气,其他中规中矩。Hackett、凡客存在明显工艺事故。
(本张图片来自知乎专栏“邢哲wanderer”)

手工活:

手工上领座、手工上袖管、手工锁扣眼等手工活显著提高衬衫的逼格,Kiton、Luigi Borrelli、Barba都是此中高手。而Fray、Brioni虽没有手工活,却依然凭借极高的完成度和加工精度,跻身最棒的衬衫制造品牌。

如何判断手工缝线:
在一件高端衬衫上,与其他部分明显不一样,看起来歪歪扭扭、参差不齐的那些就是手工缝线……
Luigi Borrelli的手工肩缝线(本张图片来自知乎专栏“邢哲wanderer”)



设计



与面料、工艺可以被直观衡量不同,并没有绝对标准来评判设计。衬衫的设计可分为袖口、领口、辅料附件、花色。

袖口

法式袖口 & 袖扣
法式袖口的特征就是袖口反折并需搭配袖扣(Cufflinks)使用,逼格高之外也有其缺陷:1.缺少袖扣则无法使用,2.夏日不宜roll成短袖,3.袖扣孔位固定。

美式袖口
美式袖就是我们常见的系扣袖口,方便夏天Roll成短袖衬衫穿,且可以自由地调整袖扣孔位。

领口

领口开敞角度
伊顿领等异形领暂不做讨论,常规衬衫主要区别是开敞角度。
衬衫领型有这么多,但常见者不外乎尖领、方领、温莎领、一字领、纽扣领。

尖领(Straight Point Collar)

开敞角度极小的尖领多见于Dior Homme等时尚品牌,适合搭配窄领带。尖领在正式商务场合不多见,因为其拘谨的设计有阴柔气质,在美国、英国都被认为有一定的GAY元素。适合身材较为纤瘦、有一定艺术气息的男士穿着。

方领 (Ssmi Spread)

方领或者普通领是一种基础、百搭的领型,也是最常见的领型。但看起来比较平庸,适合需要工作、有领导上司的职员、中层管理人员使用。

英式领(English Spread)

英式领也称作温莎领,相比方领敞角更大一些,是一种较为百搭的领型,也比方领更激进一丢丢。

一字领(Cutaway Spread Collar)

大敞角领、keaton领、一字领,具有很高的辨识性,在南意大利出产的衬衫中较为流行,适合搭配宽领带使用。比传统领型更显精神,不过较有侵略性,用户多为不需要工作或者自己做老板的“有钱人”、时尚界人士。

纽扣领(Button Down Collar)

纽扣领是非正式领型,多与同样休闲的牛津纺搭配出现在衬衫上,是冷战时代美国IVY大学生最爱。这种领型起源于马球、高尔夫等运动,纽扣领可以防止衬衫领部在运动中产生位移。适合需要打造自己“乖乖”形象的男士,例如应届毕业生、低位职员。

不同领型上身效果:
纽扣领

温莎领

一字领

领座高低
意大利产的衬衫通常采用高领座,这样在解开最上一颗纽扣时,不会过于随意摆动。美式衬衫领座较低,适合普遍脖子粗短的美国人和中国人使用。

辅料&附件

纽扣
贝壳扣比塑料、树脂要高端。同为贝壳扣,品种越是稀有的越高端。同品种贝壳扣则越厚越高端。E.Zegna的白蝶贝扣就要比蓝豹厚实很多。但英国杰明街200英磅以上的高端衬衫有时也会使用树脂扣,萨维尔街有几家裁缝店的定制西装默认是塑料扣,这个调调估计是因为1945年时塑料树脂是高端货。

缝纫线
高级的缝纫线才能实现更高的针距密度,例如24针/英寸的工艺,只有英国高士COATS或者德国亚曼AMANN才有纯棉产品能满足。此外,高级缝纫线可以保证衣物历久弥新,如果缝纫线损坏或变形,衬衫也就废了。

领插片(Collar Stay) & (Collar Pin)领针
固定衬衫领部的工具,领插片通常用于大敞角衬衫,领针则用于尖领。

嵌条
顶级衬衫(Kiton、Luigi Borrelli)在接缝部位采用传统的双层布料和复杂缝线工艺来保证衣物的立体剪裁效果,可能也会有浆洗工艺,便宜一些的高级和中低端衬衫(从E.Zegna到凡客诚品)则直接使用嵌条。

凡客诚品衬衫的嵌条:

胸兜(PLACKET)

无论如何,搭配外套穿的正装衬衫,胸前不能有兜。单穿的衬衫最好也不要兜,除非是户外运动衬衫、复古工装衬衫。胸兜会让你看起来像邮差、售票员等体力劳动者。

免烫(IRON-FREE)

在Brooks Brothers等品牌的衬衫中,有免烫衬衫的分类,但更高级的意大利衬衫品牌不提供免烫产品。
因为:1.液氨整理会让面料性能下降,变得“脆”且“硬”。2.免烫本身很LOW,烫衣服是很好玩的一件事,而且富裕阶层并不必须自己处理(但大多数还是自己搞,有钱通常等于有闲)。

话虽如此,但大多数人是职工阶级,需要一两件免烫白衬衫。

花色

格子衬衫
暗格纹、窗格衬衫给人家居、休闲的感觉。

而明格纹/大格子衬衫则是一种可以在一瞬间将所有人颜值、审美、阶级拉低的单品。

大格子衬衫:

只有三种人可以完美驾驭——酒馆农夫、杀人狂魔、非主流。
格子衬衫竟然是全球六大洲通用的农业重金属潮流服装!

中华韩版英伦纽扣领格子修身衬衫 :

异色领

异色领衬衫的火热很大程度缘于《华尔街》的道格拉斯。不过异色领的领子只能是白领,其他颜色都是异端。异色领有Old Money的隐喻——我早年做了一件很好的衬衫,但是领子脏了坏了,换上新领子继续穿。现在做这种领子最得心应手的就是Ralph Lauren的紫标系列。

华尔街的戈登

RL紫标宣传照

条纹衬衫

条纹是一种商务意味比较明显的款式,多为竖条纹,所以胖子也可以穿。(商务有别于正式,正式指正式晚宴、舞会、皇家赛马会等,商务是一种较为正式的休闲活动。)

先介绍到这里啦~当然还有衬衫的剪裁、选购、搭配等问题,想了解更多的小伙伴可戳原文链接,一起来涨姿势,成为一个有品位的蓝人!

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